Особенности посадки саженцев плодовых деревьев

Тому, кто побывал весной на юге, никогда не забыть это чарующее зрелище: декоративный миндаль, полыхающие розовым и белым цветом сады и улицы! Поневоле хочется подарить весне в своем краю маленькую частичку дальней страны, где побывал однажды!

Миндальное дерево – условия для выращивания

Вырастить на собственном участке дерево с миндальными орехами совсем несложно:

Миндальное дерево – условия для выращивания
  1. Выбираем саженец. Лучше не рисковать и сажать сорта и гибриды, которые районированы для выращивания в данной местности. Коренной обитатель жарких восточных стран, миндаль спокойно переносит зимние морозы до -35°С, но при этом страдает от весенних заморозков, которые пагубно влияют на будущую завязь. В районах с суровыми зимами и затяжной весенней непогодой миндальные деревья выращивают в качестве декоративных растений.
  2. Определяем участок. Миндальные деревья приспособились выживать в засушливых регионах с очень жарким климатом. Это сделало их не требовательными к качеству грунта: подходят как богатые черноземные участки, так и скудные каменистые или песчаные. Единственное чего они не переносят – застой грунтовых вод и кислую реакцию почвы. Оптимальным вариантом, чтобы посадить саженец миндального дерева будет хорошо освещенная и защищенная от сильного ветра территория с легким и насыщенным питательными веществами грунтом.
  3. Подбираем компанию для саженца. Чтобы миндальное дерево дало урожай, его необходимо опылить. В зависимости от сорта возможны два варианта: перекрестное опыление (придется высадить еще несколько родственных саженцев на небольшом расстоянии друг от друга) или опыление насекомыми (неподалеку следует поставить несколько ульев с пчелами).

Уход после посадки

Уход за сосной после посадки нельзя назвать сложной процедурой. Молодые сосны нуждаются в регулярной обрезке и подкормке.

Что касается полива, то большинству сортам он не нужен. Опавшая хвоя способна удерживать влагу. Исключение составляет сорт сосны румелийской. Это дерево влаголюбиво, поэтому поливать его нужно 2-3 раза в сезон по 15-20 литров. Недавно посаженные экземпляры также нуждаются в поливе осенью. Влажная почва практически не промерзает, при этом предотвращает выгорание хвои под солнцем весной.

Уход после посадки

Сосна обыкновенная, в отличие от других сортов, любит купание. Дождевание кроны проводят ежедневно после заката солнца.

В первые несколько лет после посадки саженцам требуется подкормка. Для этого в приствольный круг вносят минеральные удобрения. По истечению 3 лет сосне будет достаточно тех органический удобрений, которые успели накопиться в подстилке. Не нуждаются в подкормках только карликовые сорта.

В течение первого года после посадки растение следует укрывать на зиму. В качестве укрытия используют каркас из дуг или палок, накрытый тканью. Деревья с раскидистой кроной подвязывают к колышкам, чтобы их ветви не сломались под тяжестью снега.

Сохранить в почве влагу и поддерживать почву в нормальном температурном режиме поможет мульчирование. В качестве мульчи используют перегной и накладывают его слоем в 10 см. Садоводам, проживающим в северных регионах, следует накладывать на мульчу лапник, чтобы ветер не выдувал верхний слой.

Уход после посадки

Сосну мелкоцветковую следует укрывать каждый год, чтобы защитить хвою от весенних солнечных лучей.

Высаженные в открытый грунт саженцы требуют формирующей обрезки уже на следующий год после посадки. Для этого молодые ростки либо укорачивают, либо срезают. Это помогает растению сохранять компактную форму. Санитарная обрезка проводится весной по мере необходимости.

Ухаживать за сосной — значит защищать ее от вредителей. Хвою способны повреждать сосновый шелкопряд, рыжий сосновый пилильщик, пяденица, подкорный клоп и другие вредители. Поражение насекомыми негативно сказывается на состоянии хвои и на общем здоровье дерева. Если хвоя начала укорачиваться, желтеть, светлеть или скручиваться, значит пришло время обработать насаждения инсектицидами.

Чаще всего хвоя заболевает грибковыми болезнями, нежели терпит атаки насекомых. Самыми распространенными болезнями дерева являются ржавчина, некроз коры, сосновый вертун и Шютте обыкновенное. Чтобы избавиться от заболеваний, нужно опрыскивать насаждения коллоидной серой или вместо нее использовать 1%-ную бордосскую жидкость.

Уход после посадки

Независимо от своей разновидности, сосна может стать красивым украшением садового участка. При грамотном уходе она будет радовать жителей местности в течение нескольких столетий.

Как посадить фундук: правила, советы и поэтапное руководство

Выбор саженца

Выбор правильного саженца фундука является залогом благополучной приживаемости кустарника и хорошего плодоношения в будущем. Чтобы посадить культурную лещину осенью и весной, следует выбирать саженцы без листьев, у них должны быть три-пять развитых побега (толщина побега около одного или полтора сантиметра, а длина до полутора метра). Также у саженца окультуренной лещины должна быть хорошо развита корневая система (длина корней около 50 сантиметров).

Подходящее место на участке

Чтобы дерево прижилось, нормально росло и приносило плоды, следует уделить внимание выбору правильного места для посадки. Где же лучше посадить фундук на даче? Окультуренной лещине будет комфортно на участке, который хорошо освещается солнцем. Не менее важна защищенность от холодных ветров и сквозняков, поэтому можно выбрать место около стены или даже живой изгороди. Лучше сажать культуру на юге или западе участка.

Читайте также:  Бактериальный рак плодовых деревьев – симптомы, борьба

Обратите внимание! Между лещиной и другими деревьями, способными давать тень, должна быть дистанция не менее пяти метров. А между рядами кустарника должно быть расстояние около шести метров.

Желательно сажать саженцы фундука на легкой, рыхлой, плодородной почве, она должна быть нейтральной или слабокислой. Не следует выбирать низины с повышенным уровнем влажности и участки с залеганием грунтовых вод. Также важно, чтобы весной при таянии снега участок не затапливался водой.

Важно! Не рекомендуется выращивать фундук на даче на заболоченных участках с тяжелым, суглинистым, обедненным грунтом.

Пошаговая инструкция посадки в открытый грунт 

Поэтапная инструкция поможет произвести посадку по всем правилам. При выполнении всех шагов и последовательности мероприятия, шансы успешного укоренения и хорошего урожая возрастают.

Важно! Опыление у фундука перекрестное. Поэтому для полноценного опыления необходимо выращивать несколько разных сортов окультуренной лещины и посадить минимум два-три куста.

Рассмотрим схему посадки фундука: 

  1. В первую очередь необходимо подготовить посадочную яму, сделать это нужно за 3-4 недели до посадки. Оптимальная длина и ширина ямы — около 60 сантиметров.
  2. Дно ямы заполняется удобрениями: плодородная почва смешивается с 200-300 граммами суперфосфата (или 2-4 стаканами золы) и 2 ведрами перегноя. Сверху следует насыпать небольшой слой верхнего слоя почвы, чтобы не обжечь корни. Немного уплотняем и образуем небольшой холмик.
  3. Саженец размещается на холмике в яме, корни аккуратно расправляются (корни растения можно предварительно окунуть в смесь из глины и навоза, а также обрезать сломанные или слишком длинные корни). 
  4. Затем следует засыпать корни плодородной землей, полить, чтобы заполнить пустоты между корнями. 
  5. Затем следует досыпать земли до уровня почвы и аккуратно утрамбовать. Корневая шейка саженца должна быть выше поверхности почвы на пять сантиметров. 
  6. Затем необходимо заглубить колышек, который послужит опорой молодому деревцу, и привязать к нему дерево.
  7. После посадки следует произвести обильный полив (не менее пяти ведер воды).

Очень популярна гнездовая посадка фундука. Чаще всего такой метод используется при выращивании в промышленных масштабах. По гнездовому методу посадку производят следующим образом: пять или шесть кустов высаживают по кругу диаметром полтора метра и схеме 6×6. Перед мероприятием необходимо устранить все корневые ответвления кроме главного. Таким образом, куст будет расти в один ствол.

Посадка с открытой корневой системой

Заранее подготовленные ямы следует сразу после выкопки заполнить на одну треть земельной смесью. Сложенный с одной стороны ямы плодородный слой почвы с дерниной нужно слегка измельчить лопатой и уложить на дно.

С другой стороны ямы у нас оставлен менее плодородный грунт из более глубоких почвенных горизонтов, который нужно облагородить. Если этот грунт тяжелосуглинистый, то в него необходимо добавить такое же по объему количество песка, если песчаный – такое же количество суглинка (в качестве суглинка лучше всего использовать дерновую землю, или донный ил озерных отложений, или любой грунт тяжелого механического состава).

Затем следует добавить 2–3 части органического перегноя (торфяного, листового, травяного, компоста или низинного торфа). Качественный перегной отличается темно-бурой, почти черной окраской. Все эти компоненты нужно тщательно перемешать с добавлением доломитовой муки или гашеной извести и полного минерального удобрения.

Земляная смесь: 3 части органического перегноя, 1 часть суглинка, 1 часть песка, 0,5 части доломитовой муки (или 0,2 части гашеной извести) с добавленным в нее полным минеральным удобрением, лучше всего комплексным («Кемира» или «Акварин»). Заполняем посадочную яму приблизительно на 1/3 ее глубины. Оставшуюся часть земельной смеси оставляем на поверхности до начала посадки.

Перед посадкой нужно приготовить достаточное количество воды.

Извлеченные из прикопки саженцы устанавливаются по центру ямы таким образом, чтобы их корни, не подгибаясь и не упираясь в стенки ямы, равномерно расходились в разные стороны. Если корни слишком длинные, то их подрезают секатором или подрубают топором на деревянном чураке.

Нужно следить за тем, чтобы корневая шейка растений располагалась выше поверхности почвы, для чего из засыпанной на 1/3 ямы выбирается или добавляется в нее необходимое количество земельной смеси. С целью наиболее равномерного расположения корней на нужном уровне в яме устраивается бугорок, на котором раскладываются корни (рис. 4).

Рис. 4. Правильно посаженный саженец

После установки саженца в яму засыпается приблизительно на 2/3 ее общей глубины земельная смесь, покрывающая большую часть корневой системы растения. Затем заливается большое количество воды. Заливку нужно продолжать до того момента, пока уровень воды не установится на 2/3 глубины посадочной ямы, после чего яма окончательно засыпается сухой земельной смесью.

Все это время саженец необходимо поддерживать в вертикальном положении, слегка поддергивая и подтягивая его кверху. Чтобы при усадке корневая шейка саженца не оказалась ниже уровня поверхности почвы, яму засыпают 15–20 см выше этого уровня.

Описанный выше способ посадки практически гарантирует приживаемость растений, поскольку образующаяся в зоне расположения корней жижа обволакивает их мочки, обеспечивая контакт всасывающих корневых волосков с почвенными агрегатами.

При всех других способах посадки, в том числе самой распространенной сухой посадке с последующим обильным поливом, эффективность приживания саженцев гораздо ниже из-за более слабого контакта корневых окончаний с почвой и образования в зоне расположения корней воздушных мешков.

Кроме того, при заливе воды непосредственно в ямы исключается образование грязи вокруг места посадки, чего никак нельзя избежать при поливе сверху.

В заключение вокруг кольцевого валика формируют посадочный холмик, который будет задерживать воду в прикорневой зоне во время поливов.

Полезно также замульчировать поверхность холмика торфкомпостом или другим материалом с целью предотвращения образования на поверхности почвы корки, вызывающей нарушение ее аэрации, а также замедления испарения влаги.

Читайте также:  Обрезка абрикоса: формируем крону учитывая особенности дерева

Как ухаживать за миндалем

Для получения хорошего урожая миндаля необходимо соблюдать не только правила посадки, но и обеспечивать укоренившемуся растению грамотный уход в открытом грунте.

Как правильно поливать миндаль

Миндаль нуждается в обильном поливе только в том случае, если он растет на песчаной почве. Обилие влаги очень вредно для растения, однако при недостатке воды дерево плохо цветет и не плодоносит. Поливать миндаль следует тогда, когда почва вокруг растения высохла на глубину около полутора сантиметров. Норма полива – от семи до десяти литров воды на куст.

Удобрение и подкормка миндаля

Миндаль нуждается в большом количестве сил, чтобы плоды надлежащим образом формировались и наливались; эта особенность растения определяет агротехнику его выращивания. Весной взрослое дерево удобряют органикой и аммиачной селитрой (20 г на ведро воды). Осенью почву необходимо подкормить двойным суперфосфатом и сернокислым калием – по 20 г того и другого на квадратный метр.

Обрезка миндаля

Обрезка и стрижка миндаля очень полезны для растения. Даже срезанные в декоративных целях цветущие ветки не повредят дереву. Обязательно необходимо удалять поврежденные и высохшие ветки. Формировать дерево необходимо, как только оно отцветет. Обрезка необходима миндальному ореху, так как он очень быстро разрастается и без надлежащей стрижки приобретает неопрятный вид. Чтобы растение радовало глаз, однолетние побеги следует подрезать.

Прививка миндаля

Миндаль можно прививать не только на растение того же сорта, но и на другие сорта миндаля, а также на сливу, алычу либо терн. Делать это лучше всего в середине весны или в конце лета, когда сокодвижение особенно активно. Погода не должна быть слишком жаркой.

За пару дней до процедуры подвой нужно очень хорошо залить (кора должна легко отделяться), чтобы при проведении окулировки кора хорошо отделялась от древесины. В качестве привоя берется прямой черенок со сформированной почкой, с которого необходимо аккуратно обрезать листья, оставив, чтобы не повредить почку, черенки в несколько миллиметров.

В районе корневой шейки привоя (сначала ее нужно очистить от грязи) острым ножом выполняется надрез в форме буквы «Т», и в том месте, где линии надреза сходятся, аккуратно отгибается кора. С подготовленного черенка срезают щиток с почкой из такого расчета, чтобы он поместился в подготовленный разрез. При обрезке щитка нужно захватить, кроме коры, немного древесной ткани. Черенок вставляется в надрез, охватывается корой и фиксируется плотной повязкой из пластыря или скотча (почка должна оставаться на поверхности).

Через 2-3 недели проводится контрольная проверка: при успешно проведенной прививке глазок должен быть зеленым, а черешок отпадает. После этого повязку можно ослабить. Если окулировка проводилась в конце лета, до весны обвязку глазка снимать не следует. Глазки, которые не прижились, нужно окулировать повторно.

Весной, после появления листвы, обвязку можно снять, подвой с засохшим глазком привить с помощью заготовленного заранее черенка. Когда высота окулянта достигает 10 см, его необходимо дополнительно окучить, процедуру повторяют как минимум дважды, по мере подрастания. Побеги, которые дает подвой, следует удалять, так же, как и боковые побеги, появляющиеся на окулянте.

Знаете ли вы? В южных районах миндаль, как выносливое, неприхотливое и легко переносящее морозы растение, используется в качестве подвоя, на него прививают персики и абрикосы, довольно уверенно чувствующие себя на такой поддержке.

Зимование миндаля

Миндаль относится к морозоустойчивым растениям, однако если морозы зимой опускаются ниже -15 °С, у дерева могут подмерзнуть кончики молодых веток и почки цветов. Чтобы этого не произошло, в конце лета рекомендуют прищипывать концы побегов миндаля. В этом случае растение приостанавливает рост, его древесина, наоборот, вызревает лучше, в связи с чем миндаль приобретает дополнительную устойчивость к морозу.

Была ли эта статья полезна? Спасибо за Ваше мнение! Напишите в комментариях, на какие вопросы Вы не получили ответа, мы обязательно отреагируем! Вы можете посоветовать статью своим друзьям! Вы можете посоветовать статью своим друзьям! Да Нет 292 раза ужепомогла Миндаль Миндальное дерево Размножение миндаля Прививка миндаля Зимование миндаля Выращивание миндаля

Вредители и болезни

Основные вредители — это гусеницы листовертки и сливовой плодожорки, а также тля; первые объедают листья, вторые высасывают из них соки и не дают развиться почкам. С тлей помогут справиться божьи коровки, гусениц лучше собирать руками либо использовать пестициды.

Также не стоит забывать про личинку майского жука, которая не брезгует ни одним из растений. Для борьбы с ней подойдет «Антихрущ» и другие инсектициды.

Миндаль способны поразить также и болезни: монилиоз (помогает опрыскивание бордоской жидкостью) и серая гниль (нужна обрезка пораженных веток раньше, чем сформируются подушечки со спорами).

Читайте также:  Калорийность печеных яблок и их польза для организма

Обработка почвы осенью и весной

Поздней осенью, когда саженцы сбрасывают листья и приостанавливают рост, землю перекапывают, не измельчая комков грунта, вывернутых на поверхность. Лопату не рекомендуется слишком заглублять, чтобы не повредить корневую систему. Вблизи штамба используют рыхлители и культиваторы, уходящие в почву на 6-7 см. Немного отойдя от приствольного круга, можно углубить инструмент на 10-15 см.

Статья по теме:Как подготовить хвойные растения к зимовке?

Перекопка с оборотом пласта дает некоторые преимущества. Она поднимает наружу находящихся в грунте вредителей, не давая им перезимовать. Грудки земли удерживают влагу в почве. Одновременно удаляются сорняки.

Обработка почвы осенью и весной

К окончанию осени ветки саженцев-первогодок стягивают мягким материалом. Для работ выбирают время с плюсовой температурой воздуха, чтобы избежать поломок.

Весной, когда сойдет снег, и почва подсохнет, грунт вокруг саженца рыхлят для сохранения влаги. В дальнейшем рыхление проводят 3-4 раза в сезон, попутно удаляя сорняки. В первые 2 года жизни саженцев достаточно обрабатывать землю в радиусе 1-1,5 м от ствола.

Внесение воды

Я обильно поливаю дерево в период вегетации. Следует избегать чрезмерного полива, поскольку он часто приводит к корневой гнили. Низкая влажность почвы тесно связана с подавлением вегетативного роста и, как следствие, снижением урожайности.

Миндальное дерево имеет высокие потребности в воде в начале весны, летом и иногда в первые месяцы осени. Низкая влажность почвы в начале вегетационного периода может привести к значительному снижению урожайности!

Полив миндальных деревьев во время или непосредственно перед сбором урожая может создать некоторые проблемы. Вот почему большинство производителей прекращает поливать деревья примерно за 3-4 дня до начала уборки плодов.

Внесение воды

Многие садоводы слегка поливают деревья после сбора урожая. Лучше применять системы капельного полива. С их помощью можно контролировать влажность почвы. Когда не идет дождь, частота полива колеблется от одного раза в два дня до одного раза в четыре дня.

Имейте в виду, если вы посадили покровную культуру в миндальном саду, может потребоваться увеличить потребление ею воды на 30%, особенно ранней весной.

Миндаль: уход за взрослым растением

Миндаль в уходе неприхотлив. Ему потребуются лишь регулярные поливы, подкормки, своевременная обрезка.

Формирование кроны начинается с момента посадки. Высаженный весной саженец сразу укорачивают до высоты 80 см. Боковые ветви обрезают на три почки. Миндаль выращивают как кустом, так и небольшим деревцем. Главная задача – сформировать разреженную крону. Все повреждённые, загущающие, отплодоносившие побеги следует удалять.

Формирующую обрезку проводят после окончания цветения. Персик и миндаль одинаково любят обрезку, их кроны формируются по одному принципу – больше воздуха и света. Хорошо зарекомендовал себя веерный тип формирования кроны.

Внешний вид взрослого миндаля закладывается в первые годы, и зависит от высоты центрального штамба, заложенного первоначально.

При поливе миндаля, важно соблюдать «золотую середину». Недостаток влаги приводит к скудному цветению и плодоношению, а при избыточной влажности корневая шейка легко загнивает. При высыхании почвы на глубину до 2 см, достаточно израсходовать при поливе 10 л воды на одно растение.

Косточковые культуры требовательны к подкормкам. Ранней весной уместно удобрение медьсодержащими препаратами. Весенне-летний период – время азотных и калийных подкормок. Ближе к осени актуальны суперфосфаты.

Как обрезать саженцы после посадки

Потребность обрезки появляется уже в первый год после посадки саженцев. Это обусловлено тем, что при выкопке растения из питомника повреждается часть корней. Вследствие этого корневая система становится меньше, она с трудом справляется с подачей питательных веществ в крону. В таком случае обрезка способствует восстановлению равновесия между корневой системой и кроной.

Для посадки применяют 1-летние и 2-летние растения. В независимости от срока посадки, обрезку 1-летних саженцев требуется производить в весеннее время. В любительском садоводстве достаточно иметь штамб высотой от 30 до 40 см. От верхней границы штамба отсчитывают 6–8 почек для веретеновидных и 4–5 почек для других формировок. Над последней почкой производят срез побега секатором. Этот срез должен быть на 5 мм выше почки, чтобы избежать ее повреждения. На штамбе убирают все почки.

Двухлетние саженцы с хорошо развитыми боковыми ветвями (от 40 до 50 см) следует обрезать. Если однолетний прирост составил менее 30 см, то в данном случае обрезку перенесите на следующую весну.

При обрезке соблюдайте соподчинение ветвей в кроне дерева. Это означает, что в кроне должно быть 4–5 главных хорошо развитых скелетных ветвей, которые расположены на расстоянии 10–15 см друг от друга. На каждой из этих ветвей вырастают менее развитые ветви, и на последних — еще меньше. Не допускайте, чтобы из одного места вырастали 2 одинаковые по толщине ветви. Следите за тем, чтобы не было острого угла отхождения, так как в будущем такие ветки легко обламываются.

У многих саженцев часто присутствуют 2 верхние ветви, одна из которых является проводником, а другая — смежной и боковой. Они имеют схожую силу роста, растут в одном направлении и под острым углом, в результате чего образуется развилка. Смежную ветку нужно отклонить от проводника, придавая ей тупой угол отхождения. Если у вас это не получается, то вырежьте эту ветвь до основания.