Выращиваем деревья и кустарники с плоской кроной (на шпалерах)

Чтобы добиться хорошего результата и не разочароваться в сортах карликовых растений, нужно последовательно и четко выполнять несложные правила посадки и ухода за балконными деревьями. 

Выбираем емкость и место для колоновидных деревьев

  1. Если вы решили выращивать прелестного карлика в емкости, посадку нужно осуществлять ранней весной до начала вегетации или осенью до наступления холодов.
  2. Емкость выбираем объемом 10-15 литров. Она вполне подойдет для первых двух-трех лет жизни растения. Затем его придется пересадить в кадку или горшок объемом 25-30 литров. Но можно сразу выбрать объемный контейнер.
  3. Важен также цвет и материал, из которого изготовлен вазон или горшок. Темные раскраски исключаются, поскольку в жаркую погоду корни могут сопреть и погибнуть. Горшок, вазон, кадка должны быть светлыми.
  4. Если вы живете на первом этаже или решили использовать для мини-сада внутренний дворик патио, веранду, то материал, из которого изготовлена емкость, не имеет значения.

Начиная со второго этажа многоэтажного здания, нужно использовать исключительно легкие пластиковые контейнеры, поскольку керамические или глиняные емкости тяжелые сами по себе.

Заполнив их землей, вы рискуете перегрузить балкон или лоджию, что нежелательно. А учитывая, что специалисты советуют сажать рядом, как минимум, два карликовых дерева, это даже опасно.

Располагать колоновидные деревья нужно на южной или юго-восточной стороне. Если балкон, веранда или лоджия выходят на север, то эту затею лучше отложить. Место должно хорошо проветриваться, но сквозняки исключаются.

Как формировать деревья гнутьем

Формирование дерева можно начинать еще на стадии с саженца. До посадки или сразу же после посадки обрезаем все лишние ветки. По большому счету можно вообще обрезать саженец так, чтобы осталась прямая голая палка около 80 сантиметров в высоту. Помните, как мы учились правильно сажать грушу? Волноваться не надо, на первом этапе деревцу нужно развить корневую систему, прижиться на новом месте, а ветки вырастут, никуда не денутся.

На второй год начинается, собственно, гнутье. Проводить процедуру лучше всего весной, когда погода уже хорошая, но почки еще не раскрылись. В это время древесина мягкая и гнется лучше.

Сначала определяемся, какой высоты штамб нам нужен. Штамб – это тот самый толстый мощный ствол, который в будущем разветвляется на боковые ветви. Рекомендуемая высота штамба – от 40 до 80 сантиметров. Поэтому отмеряем необходимую высоту, готовим веревку или полипропиленовый шпагат и колышки.

Без фанатизма, нежно и бережно сгибаем деревце так, чтобы предполагаемый штамб остался стоять вертикально, а все, что выше наклонилось горизонтально. Чем “горизонтальнее”, тем лучше, конечно, но на практике многое зависит от угла под которым ветка располагается к стволу или от толщины ствола, поэтому насколько получилось нагнуть, настолько и хорошо. Нам совсем не нужно, чтобы деревце сломалось от нашего чрезмерного усердия. Если саженец совсем не желает гнуться, его следует “промять” (несколько раз загибать ствол на 10-15 сантиметров выше и ниже точки предполагаемого сгиба до легкого хруста).

Привязываем согнутую ветку к колышку ближе к середине, чем к макушке. Если остались мелкие ветки ниже сгиба, пусть себе растут пока, потом они сами высохнут. Если ниже сгиба есть мощные ветки, их тоже необходимо развести в стороны, согнуть и привязать к колышкам.

Что же дальше? Дерево по своей природе стремится расти вверх, оно бросит все свои силы, чтобы восстановить “вертикаль”. Весной из места сгиба вертикально вверх пойдет новый побег. К концу лета он вырастет достаточно, чтобы и его привязать к колышку и пригнуть в противоположную от первой ветки сторону. И вновь нет необходимости прилагать какие-то сверхусилия – насколько получилось пригнуть, того и хватит пока. Позже, через три месяца, когда место сгиба укрепится, можно будет еще чуть-чуть оттянуть. Таким образом, загибая и наклоняя вертикальные побеги в противоположные стороны, формируем 3-4 ветки нижнего яруса дерева. Все боковые побеги так же пригибаем, ничего не обрезаем. Через два-три года у нас уже есть правильно сформированная крона, пришло время избавиться от всего лишнего и собственными руками создать веточки с плодовыми почками.

Читайте также:  Вриезия — уход в домашних условиях

Что представляет собой шпалерное дерево?

Деревья, у которых искусственным путем формируется плоская форма кроны, называются шпалерными. В процессе выращивания саженца подвязка выполняется особым способом, позволяющим ветвям расти в общей плоскости.

Что представляет собой шпалерное дерево?

Шпалера выполняет функцию несущей опоры. Конструкция включает несколько столбов, между которыми равномерно натянуты ряды проволоки. Технология позволяет также производить крепление проволоки к стене здания или ограждению. В этом случае отпадает необходимость в столбах.

Что представляет собой шпалерное дерево?

Шпалерный способ подходит только для выращивания деревьев, привитых на карликовом подвое. Это позволяет им разрастаться в ширину с сохранением высоты. Вид кроны шпалерного дерева определяется способом формирования.

Что представляет собой шпалерное дерево?

Как происходит установка шпалеры на яблони

При подготовке места для шпалерной яблони необходимо учесть следующее:

  • участок должен быть хорошо освещён;
  • укрыт от сквозняков;
  • не должен находиться в заболоченном месте или подвергаться застою влаги.

Шпалера – это конструкция, к которой крепится яблоня и формируется крона. Шпалеры устраивают из деревянных или металлических столбиков, соединённых между собой прочной проволочной вязью. Высота опорных столбов должна соответствовать высоте взрослой культуры. Посадка саженца осуществляется возле столбика, к которому впоследствии крепится ствол. Рост ветвей направляется вправо, влево или в обе стороны от столбика. В итоге получается плоская стенка из дерева.

Правила обрезки старых деревьев

Для спасения плодоносящей культуры, нормализации функций проводят комплексные работы по омоложению. На реализацию плана отводят до 3-5 лет. Спасают обрезкой и юные деревья в период полного плодоношения с растущей степенью урожайности. Их обработка занимает до 2-3 лет, но со старыми культурами мероприятия занимают больше времени.

Начинают проводить обрезку со второй декады февраля, пока почки еще не разбухли.

Правила обрезки старых деревьев

Работы в первую весну

Выполняют следующие мероприятия:

Рекомендуем к прочтению:Правила обрезки плодовых деревьев в летний период для увеличения урожайности

Правила обрезки старых деревьев
  1. Удаляют молодь на штамбе у основы, корневой шейки, корнях. Устраняют все отростки «на кольцо». Корневую поросль выкапывают, удаляя все возможные отростки. Порослевые побеги в кроне аккуратно выпутывают, чтобы не сломать основных скелетных веток, подрезают частями.

Опытные садоводы, вырезая молодую прикорневую поросль, накрывают пеньки ведром. Так растения не надо выкапывать, они сами перестанут расти.

  1. Ветки, ниспадающие до земли на высоте до 80 см от грунта, убирают. Обрезку ведут так, чтобы направлять хорошие сильные ветки на боковое ответвление, либо на почку, букетную ветку или жировки. В этом случае подрезку делают на 40-50 см.
Правила обрезки старых деревьев

Максимально допустимое количество обрезанных веток за одну весну не более 25% от общего числа. Обрастающие ветки подрезают в объеме до 60% от общего количества.

Вторая весна

Принимаются за прореживание кроны. У деревьев высотой до 9 м кронирование проводят за 2-3 года, уменьшая высоту до 2,5 м в год. Убирают не более 3 холостых веток, включая центральный проводник.

Правила обрезки старых деревьев

В первую очередь убирают верхние плохо расположенные отростки. Это могут быть мощные, разветвленные скелетные ветки, затеняющие много отростков.

Остальные ростки, мешающие вентиляции, инсоляции кроны удаляют по 2-3 штуки каждые 2 года. На вторую весну их подрезают, переводя на более удачное расположение роста по отношению к основанию ствола. Оптимальным считают направление горизонтальное, немного нагнутое.

Правила обрезки старых деревьев

Мнение экспертаЛидия ПономаренкоОпытный садовод, огородник и цветовод.В последующие 2-3 года такие вторичные мешающие ветви вырезают на кольцо или с куском основного проводника.

Третья весна определяющая – в этот период вторичные мешающие ветки убирают в количестве 2-3 шт. Остальные подрезают на 25 см. Оставляют только по одному зеленому побегу, прищипывают, пока не заживет основной срез. Таким образом проводят полное прореживание кроны.

Правила обрезки старых деревьев

Термины в садоводстве

Литература, предназначенная для начинающих садоводов и людей с опытом, буквально пестрит терминами. Разобраться в них поможет таблица. При прочтении статьи заглядывайте в нее, можно еще в «словарь садовода«.

Термин Что означает
Штамб плодового дерева Участок ствола между корневой шейкой и первой ветвью
Центральный проводник Участок ствола от первой нижней ветви до верхушки
Побег Веточка, растущая из прошлогодней почки
Волчки Побеги, растущие вертикально, и достигающие длины до 2 метров
Побег-конкурент Сильная ветвь, растущая из боковой почки, расположенной немного выше прироста прошлого года
Пинцировка Манипуляция, направленная на остановку роста побега. Для этого прищипывается верхушка с 2-3 листьями.
Жировые побеги Сильные волчки на основаниях сучьев, появляющиеся при старении дерева или неправильной обрезке.

Шпалера для винограда типа донская чаша или молдавская чаша

Для украшения участка можно применять опору, напоминающую «донскую чашу». В посадочную яму устанавливают прочный столб высотой 2,5—2,7 м. На нем на высоте 70—80 см закрепляют колечко диаметром 3—4 см из проволоки. Второе колечко закрепляют на расстоянии 70—80 см от первого. От них по радиусу натягивают четыре — шесть проволок, закрепляя их на двух кольцах, изготовленных из железных прутьев толщиной 15—18 мм (диаметр нижнего кольца — 80—100 см, верхнего — 160— 180 см). После зеленой подвязки побегов эта опора принимает вид вазы.

Шпалера для винограда типа донская чаша или молдавская чаша

Аналогично устраивают систему опор, которая называется «молдавская чаша».

Тэги:

И что же получится?

Множество форм и рисунков плоских крон. Чтобы хоть как-то разобраться в этом многообразии, разделим их условно на две группы — кордоны и пальметты.

  • Кордоны. В основе формы из 1-2 скелетных ветвей, которые являются продолжением ствола и могут иметь различный наклон. Они обрастают ветвями следующего порядка — разного количества и расположения. В зависимости от этого кордоны могут быть U-образными, одно- или двуплечими горизонтальными, V-образными и т.д.
  • Пальметты. Скелетных ветвей больше, и к штамбу они прикрепляются многообразнее: отходят веером от ствола высотой 50-70 см, ответвляются ярусами — строго горизонтальными или под углом в 45 градусов. Пальметты рюмочные, в форме трезубца, канделябровые, наклонные, горизонтальные — вся эта красота создается выращиванием на шпалерах.

Любителям и профессионалам. Для яблонь (из плодовых деревьев именно они чаще всего формируются плоским методом) подойдет свободнорастущая пальметта: ее под силу создать даже неопытному садоводу. Для этого предпочтительнее слабо- и среднерослые виды, с большим углом отхождения скелетных ветвей (например, «Мелби», «Уэлси», «Слава победителям», «Апорт»). Пальметты начинают плодоносить в те же сроки, что и обычные деревья, но урожайность у них бывает в 2-3 раза выше. А вот формирование «под кордон» потребует участия профессионала — новичку тут не справиться.

В статье использованы изображения: , ,

И что же получится?
Смотрим зимние сады на
Зимний сад из проекта архитектурного бюро Le Atelier Зимний сад из проекта, реализованного архитектором Владимиром Геллером Зимний сад из проекта, реализованного архитектором Кириллом Губаревичем

Как выращивать деревья на шпалере

Выращивание деревьев на шпалере придумали находчивые садоводы еще в XVII веке. Ведь ветви растений не всегда растут так, как нам бы этого хотелось. Их додумались привязывать к каркасам, собранных из деревянных планок, и плодовые деревья в процессе роста приобретали нужную форму и высоту.

Приземистые и раскидистые груши и яблони – счастье для садовода, за ними легко ухаживать и пожинать плоды своих трудов во время сбора урожая. Ведь стоит только руку протянуть!

Основные преимущества использования шпалеры

Поначалу эта технология применялась для выращивания плодовых деревьев, но затем ее стали использовать для декоративных кустарников, в частности, роз.

В традиционных и современных садах кубические формы крон деревьев и кустарников в сочетании с деревьями на шпалере выглядят просто великолепно. Их строгие и лаконичные формы создают четкий регулярный стиль в оформлении сада.

Красиво подстриженная живая изгородь не идет ни в какое сравнение с их симметричностью, производящей незабываемое впечатление.

Неоспоримое преимущество шпалер заключается в том, что они не требуют большого пространства, и его очень легко рассчитать. Например, для посадки граба на шпалере достаточно участка, равного половине метра.

Для небольшого сада – это заметный плюс. Кроме того, растения на шпалере используют для озеленения стен дома и вспомогательных построек.

Как выращивать деревья на шпалере

Липы, с кубической или овально сформированной кроной, традиционно используют для защиты дома от порывов дождя и ветра в садах, расположенных в непосредственной близости к морю. Для выращивания на шпалере подходят и другие виды деревьев, например, клен полевой, дуб болотный, яблоня и ликвидамбар.

Платан хорошо поддается формированию на горизонтальных шпалерах. Таким образом, можно оформить место отдыха. Их густая крона создает своеобразную естественную крышу, которая защищает от палящих лучей солнца и придает ландшафту южный колорит. А шелковица и бобовник, выращенные на шпалере, можно использовать, как навес.

Правила обрезки дерева на шпалере

В первый год после посадки, осенью, контуры дерева на шпалере формируют при помощи кустореза. Для поддержания формы, каждую весну на протяжении двух-трех лет при помощи секатора укорачивают старые ветки, выходящие за контур шпалер. На обрезанных «пеньках» быстро появляются новые ростки, дающие густую зелень.

Растение быстро преображается в настоящий зеленый «щит», становясь заграждением от посторонних глаз. Когда все ветки, по мере их обрезки достигнут краев контура, вы получите задуманную форму дерева. В конце лета, как правило, проводят еще одну обрезку.

Плодовые деревья высаживать на шпалерах лучше всего вдоль стен дома, особенно с южной стороны. Тепло, аккумулируемое стенами, благотворно влияет на теплолюбивые растения – виноград, груши и персики. Ягодные кустарники и яблони лучше себя чувствуют у западной стены постройки – им требуется меньше света и тепла.

Для этих целей каркас можно сделать из деревянных планок или натянуть проволоку.

Тем, кто желает самостоятельно вырастить деревья на шпалере, придется запастись терпением. Для получения настоящего шедевра не один год придется заниматься кропотливой работой — обрезкой и подвязкой растений. Зато результат превзойдет ваши самые смелые ожидания!

Гербициды

При использовании гербицидов ширина приствольной полосы в насаждениях до 4-летнего возраста составляет около 0,5 м, в старших — 0,7-1 м, а их внесение выполняют при отсутствии ветра, следя, чтобы препарат не попадал на штамбы и листву деревьев.

Выбор гербицида и величина дозы зависит от возраста насаждений, видов сорняков и их количества, типа почвы и наличия вблизи источников питьевой воды.

В западноевропейских странах в насаждениях яблони и груши применяют такие гербициды: почвенные — симазин и его аналоги (азотоп), керб, девринол казорон; контактные – баста, и комбинированного действия — раундап (фосулен, глифосат, нитосорг) и прочие.

Почвенные гербициды применяют при пасмурной погоде рано весной до появления всходов сорняков, опрыскивая рабочей жидкостью поверхность влажной почвы приствольной полосы для создания так называемой гербицидной пленки, которая препятствует росту сорняков. Гербициды группы симазина, кроме того, применяют и осенью после сбора урожая. Перед внесением поверхность приштамбовой полосы освобождают от растительных остатков, чтобы раствор препарата попал на очищенную почву и создал «гербицидную пленку». При сухой погоде почвенные гербициды вносить нецелесообразно, или их нужно заделать в почву на глубину до 5 см.

Системный гербицид Раундап

Контактные и системные гербициды нужно вносить по вегетирующим сорнякам в солнечную и безветренную погоду, по крайней мере, за 2-3 часа до выпадения дождя. Раундап и другие системные гербициды вносят направленным опрыскиванием, не допуская попадание жидкости на листву и штамб деревьев, причем высота сорняков не должна превышать 15 см. Перед этим у деревьев (обязательно!) удаляются прикорневая и штамбовая поросль. В Голландии не рекомендуется вносить Раундап после начала июля, так как это может вызвать повреждение деревьев вследствие его активного испарения.

Рабочий раствор гербицидов готовят перед применением. Расход рабочей жидкости на 1 га обрабатываемой поверхности при использовании почвенных гербицидов составляет 200-300 л, а при обработке вегетирующих сорняков контактными или системными гербицидами — до 600 л/га.

Опрыскивания ведут со сниженным давлением (2 атм.) при отсутствии ветра с наименьшей скоростью движением агрегата, используя Т-образные или специальные (эксцентричные) форсунки и направленные факелы распыления, и защитные щитки.