Как бороться с мучнистой росой на крыжовнике: советы садоводов

Ранняя весна непростое время для садовода. Теплые солнечные лучи прогревают землю и дают сигнал к пробуждению не только растениям в саду, но и вредителям, грибкам и бактериям. И самые первые работы на участке направлены на профилактику их распространения.

Когда и с чего начинать

К мероприятиям по уходу за яблонями приступают после того как температура на улице поднимется выше 0°С. Обычно в это время еще лежит снег, но деревья уже начали просыпать от зимней спячки и в них начали активизироваться ростовые процессы. Первое, что нужно сделать весной, это провести отаптывание приствольных кругов.

Это поможет избежать повреждения деревьев грызунами. Обычно в это время мыши в поисках корма начинают поедать кору, особенно от этого страдают молодые яблони. Отаптывать снег следует начинать в начале марта, если с этим запоздать, грызуны смогут нанести очень сильные повреждения, которые в отдельных случаях могут даже привести к гибели дерева.

В отдельные годы высота снежного покрова становится очень большой настолько, что снег начинает доставать до нижних скелетных ветвей. В этом случае его немедленно следует расчистить, чтобы грызуны не смогли повредить нежную кору ветвей. 

В какое время и для чего нужно обрабатывать сад

Понятие «ранняя весна» очень различается в зависимости от региона, и если на юге в конце марта уже распускаются цветы, в северных широтах в мае еще лежит снег. Что бы понять, когда же надо начинать обработку, нужно выделить несколько периодов вегетации растений и составить график обработки сада от вредителей и болезней исходя из сроков актуальных для данной местности.

Этапы весенней вегетации плодово-ягодных культур:

В какое время и для чего нужно обрабатывать сад
  • период до набухания почек;
  • начало роста листвы;
  • появление бутонов;
  • цветение;
  • завязывание плодов.

Первую профилактическую обработку сада весной препаратами проводят до набухания почек на ветках. Она необходима для уничтожения насекомых и их личинок, зимующих под корой. Ориентироваться нужно на дневные и ночные температуры воздуха, которые не должны опускаться ниже +4 ºС.

Следующий этап начинается во время, когда из почек начинают показываться первые конусы листочков и деревья подергивает слабая зеленоватая дымка. Из прогретой солнцем почвы по стволам деревьев начинают подниматься первые вредители-листоеды. В это время проводиться второй этап весенней обработки сада, который призван защитить молодую листву.

Второй этап обработки сада

В какое время и для чего нужно обрабатывать сад

Появление бутонов, цветение и завязь – важные этапы жизни растения, от которых зависит будущий урожай. Защита цветов и плодов растения от болезней и вредителей основная задача садовода. Третья и последующие обработки проводятся по мере необходимости и очень аккуратно, стараясь не нанести вреда опыляющим насекомым, цветам и плодам посадок.

Свод золотых правил садовода и огородника

Свод золотых правил садовода и огородника гласит:

1. Соблюдайте посадку растений после «правильных» предшественников, иначе говоря, «плодосмен». Декоративный сад, конечно, не огород, но принципы те же. Плодосмен существует и для декоративных растений. Основное правило: никогда не сажайте растение на то место, на котором перед этим росло растение того же вида. В крайнем случае, должно пройти 4-5 лет. Для многолетних цветов — 3-4 года, для летников достаточно двух. Если это сделать невозможно, обязательно полностью смените грунт в месте посадки.

2. Высаживайте растения, отпугивающие вредителей. Конечно, не всех, но многих. Есть ряд растений, которые не нравятся большинству вредителей. Это пряные травы, лук, чеснок, черемша, бархатцы, настурция, чистотел, тысячелистник, пасленовые, ромашка аптечная, папоротники.

3. Не высаживайте растения, привлекающие рекордное число вредителей. Есть некоторое количество таких растений. Например, от боярышника в саду лучше воздержаться.

4. Уничтожайте «резервации» вредителей, о которых вам известно. Например, всегда убирайте опавшую листву. Поздней осенью срежьте концы молодых побегов калины — и вы полностью уничтожите кладки тлей.

5. Повышайте численность естественных врагов садовых вредителей. Привлекайте в сад птиц, используйте меньше агрессивной «химии», ведь тогда погибнут и полезные для сада насекомые, в том числе те, для которых вредители — естественная добыча. Пусть в вашем саду будут местечки, в которых смогли бы укрыться земноводные и ежи. Кошки в саду — спасение от мышей и кротов.

6. Зимой, не развешивайте кормушки для птиц на декоративных деревьях или кустарниках, найдите альтернативные места. Дело в том, что упавшие семена привлекают в сад мышей. Или подкармливайте синиц салом.

7. Боритесь с вредителями не только в саду, но и за его пределами.

8. Займите большую часть участка красивыми уголками, газоном, цветниками и мощениями, не оставляйте «диких» участков — и сорнякам у вас будет просто негде обосноваться.

Читайте также:  Уход за медуницей осенью подготовка к зиме

Меры борьбы с грибком

Борьба с болезнью состоит из комплекса агротехнических приёмов и лечебных мероприятий. Срочные меры предпринимают при первых признаках поражения даже отдельных растений грибком, поскольку промедление приведёт к заражению всего сада.

Химические и биологические препараты

Меры борьбы с грибком

Обработка фунгицидами химического и биологического происхождения – наиболее эффективный метод борьбы с плодовой гнилью.

Наиболее популярны у садоводов следующие препараты:

Абига Пик

Меры борьбы с грибком

Препарат широкого спектра действия. Обработку проводят при температуре не ниже 9-ти градусов. Для приготовления раствора 50 г. разводят в 10 л. воды. Количество обработок от 3 до 5, в зависимости от культуры.

Хом

Одно из наиболее эффективных средств для борьбы с монилиозом. Раствор готовят из 40 г. препарата и 10 л. воды. Расход на дерево – 5 л. количество обработок 2: в стадии формирования листьев и цветения.

Меры борьбы с грибком

Цирам

Препарат применяют после цветения. 50 г. разводят в 10 л. воды. Этого количества хватает на обработку двух деревьев. Опрыскивание проводят 3-4 раза с интервалом в 12-14 дней.

Скор

Меры борьбы с грибком

Способ применения совпадает с предыдущим препаратом. Раствор готовят из 2 мл. на 10 л. воды.

Хорус

Фунгицид ранневесеннего применения, начинает работать при температуре от плюс 3-х градусов. Уничтожает перезимовавшие в почве и коре деревьев грибки, поэтому эффективен для профилактических обработок. Своевременное использование этого препарата позволяет сократить потери урожая на 50%. 7 г. препарата разводят в 10 л. воды. Обработку проводят 3-4 раза с интервалом 14 дней.

Меры борьбы с грибком

Микосан В

Биопрепарат на основе вытяжки из гриба-трутовика. Проникает в ткани растений и стимулирует формирование в них ферментов, способных уничтожать фитопатогены. Разрешён к применению на всех стадиях развития растений. Для приготовления рабочего раствора 100 г. препарата разводят в 10 л. воды. Опрыскивают растения раз в 15 дней.

Фито Доктор

Меры борьбы с грибком

Биопрепарат на основе бактерии Bacillus subtilis. Обработку проводят при температуре не ниже плюс 15 градусов. Основное предназначение препарата – профилактика заражения плодовой гнилью. Рабочий раствор получают разведением 20 г. препарата в 10 л. воды.

Фитоспорин М

Биофунгицид, содержащий споры грибка Bacillus subtilis, способных проникать в сосуды растений. Грибки вырабатывают фунгицидные олигопептиды, приостанавливающие размножение патогенов. Препарат безопасен для человека, поэтому обработку можно проводить на любой стадии развития деревьев. Для опрыскивания разводят 3 ч. л. пасты в 10 л. воды. Раствор готовят за 2 часа до обработки, чтобы бактерии активизировались. На взрослое дерево расходуют 5 л. средства.

Меры борьбы с грибком

Грибок монилиоза обладает способностью вырабатывать резистентность к химическим препаратам, поэтому в одном сезоне рекомендуется использовать средства поочерёдно.

Народные средства

Для борьбы с плодовой гнилью применяют также средства, приготовленные по народным рецептам:

Меры борьбы с грибком
  1. Во время плодоношения деревья опрыскивают раствором керосина и мыла. На 1 л. воды 2 л. керосина и 50 г. натёртого на мелкой тёрке хозяйственного мыла. Перед применением объём раствора увеличивают в 2 раза добавлением воды.
  2. До раскрытия почек деревья обрабатывают раствором коллоидной серы (40 г.) и жидкого мыла(50 г.) на 10 л. воды.
  3. В любой период развития растения для подавления роста грибковых спор применяют обработку молочной сывороткой, разведённой водой в соотношении 1:3. Средство наиболее эффективно под воздействием солнца, поэтому обработку проводят с 11 утра до 15 часов дня. Интервал между опрыскиваниями 15-17 дней.

Народные методы работают только в профилактических целях. Если грибок уже поселился на дереве, обрабатывать его средством, приготовленным по народным рецептам, бесполезно.

Способы борьбы с плодовой гнилью

Плодовая монилиальная гниль наряду с паршой является наиболее распространенным грибным заболеванием яблони, а по своей вредоносности часто даже превосходит паршу.

Она способна поражать плоды как на деревьях, так и во время хранения, делая их практически непригодными для употребления.

Не менее опасен гриб, вызывающий плодовую гниль, для побегов, когда происходит массовое усыхание плодовой древесины и обрастающих ветвей, а в тяжелых случаях — всего дерева.

Плодовая гниль — заболевание с весьма широким спектром растений-хозяев. Она с равным успехом поражает плоды как семечковых (яблоня, груша, айва, рябина), так и косточковых (слива, алыча, вишня, черешня, абрикос, персик) культур.

Гниль на плодах, как правило начинается с небольшого определённого бурого пятна, именно которое достаточно быстро разрастается и практически сразу охватывает абсолютно весь плод. Мякоть его буреет, размягчается и полностью теряет свои потребительские качества.

Через семь-десять дней на пораженной поверхности появляются желтовато-бежевые довольно крупные (диаметром примерно два-три миллиметра) подушечки спороношения данного гриба, располагающиеся различными концентрическими кругами.

На них образуются конидии, которые, разносясь ветром, дождем и насекомыми, заражают различные другие плоды.

Инфекция проникает в плод через ранки на его кожице. Это могут быть червоточины, повреждения казаркой, птицами, осами, градом, заболеваниями.

Через здоровую неповрежденную кожицу заражение не происходит, за исключением случаев тесного соприкосновения здорового плода с больным.

Источником инфекции являются оставленные висеть на дереве с прошлого года пораженные плоды, а также усохшие от монилиоза веточки, не удаленные при санитарной обрезке.

Признаки заболевания

Первые признаки заболевания плодовой гнилью появляютсяс первой червивой падалицей, на летних сортах — раньше, на зимних — позже. По мере созревания урожая количество пораженных плодов растет.

Если гнилой плод остается на дереве, то по плодоножке гриб из него проникает в плодовую веточку, плодушку, поражает их и другие близлежащие ветви и зимует там, а весной распространяется из них в молодую завязь, вызывает увядание и гибель обрастающих веточек.

Способы борьбы с плодовой гнилью

Бурному развитию плодовой гнили благоприятствует теплая -24-28 °С и влажная (не менее 75 %) погода, загущенные посадки и бурное развитие парши, пятна которой являются превосходными воротами для инфекции.

Читайте также:  Березовый деготь: применение в садоводстве и огородничестве

Лечение плодовой гнили у растений

Первое, что необходимо — это профилактические средства защиты: детальная обрезка деревьев, улучшающая освещенность и проветриваемость кроны. В итоге крона должна быть прозрачной, но хорошо заполненной плодовой обрастающей древесиной.

Второе — фитосанитарная двухкратная обрезка с удалением всех усохших и усыхающих ветвей, загнивших и мумифицированных плодов. Проводится осенью после листопада, когда открывается крона, и летом, когда появляются признаки поражения монилиозом ветвей и первые загнившие плоды.

Кроме того, надо соблюдать агротехнические нормы по уходу за приствольными кругами, подкармливать деревья макро- и микроэлементами. Часто уже этих мероприятий бывает достаточно для снижения заболеваемости плодовой гнилью и различным другими болезнями.

Химическая обработка

Весной в фазе зеленого конуса и розового бутона следует применять медьсодержащие препараты (смесь бордоскую, азофос, абига-пик, хлорокись меди и др.) или хорус для предотвращения первичного заражения с перезимовавших пораженных ветвей, мумифицированных плодов на деревьях. После цветения все фунгицидные обработки против парши одновременно действуют и против плодовой гнили.

Осенью, после необходимой уборки вашего урожая, в начале листопада нужно провести обработку медным купоросом, смесью бордоской, купроксатом или другим медьсодержащим препаратом для уничтожения оставшейся инфекции не только плодовой гнили, но и других болезней — парши, раковых заболеваний.

В годы с большим определённым количеством осадков целесообразно провести дополнительно 1 — 2 обработки медьсодержащими препаратами, чередуя их с другими фунгицидами.

Все сорта плодовых культур поражаются плодовой гнилью, иммунных нет, но степень поражения может быть разной.

Особенно сильно поражаются такие сорта яблони, как Антоновка, Белый напив, Иедзену, именно Суйслепское, не стоит забывать и про Пепинку золотистую, Конфетка, Орлик и Пепин шафранный.

Высоко устойчивы к плодовой гнили Банановое, Белорусский синап, Дарунак, Либерти, Уэлси, Лавфам, Феймез, Юбиляр.

советов, как ухаживать за яблоней и получать высокий урожай яблок

Вы приобрели в питомнике хорошие, элитные саженцы принесли на свой участок, посадили саженцы по всем правилам агротехники в уже приготовленные ямки и всё…. Некоторые люди так и считают, что они уже выполнили основную работу и остаётся только ждать обильных урожаев.

Но это не так! Чтобы в будущем насладиться вкусом и ароматом этих чудесных плодов, надо знать, как ухаживать за яблонями в саду и выполнять эти правила. Сюда относятся – защита от вредителей, своевременное прореживание и правильная обрезка, правильный полив и подкормка, профилактические меры, формирование кроны и так далее.

И только при соблюдении всех этих правил можете рассчитывать, что ваши питомцы ответят обильным урожаем вкусных и сочных плодов. Но давайте по порядку.

Что может влияеть на низкую урожайность яблони:

  • во первых отсутствие дерева-опылителя, здесь необходимо чтобы на участке было несколько деревьев одной породы;
  • мало насекомых — опылителей, для привлечения их нужно посадить в междурядье душистые травы — мята, базилик, укроп ит. п;
  • сильное загущены посадки, даже если у вас не хватает места для полноценного сада – не жадничайте, сохраните между деревьями нормативное пространство для развития ваших питомцев, это расстояние минимум четыре метра между деревьями
  • некачественная обрезка яблони. Есть много методик качественной обрезки, поэтому не надо обрезать как попало и что попало, в первую очередь необходимо обрезать жировики (молодые, вертикально растущие ветки), затем ветки, растущие внутрь и мешающие другим полноценно развиваться и не стесняйтесь обрезать лишние ветки при формировании кроны дерева, запомните – чем свободнее пространство кроны, тем качественнее и крупнее будут плоды будущего урожая.

И ещё, надо учесть, что на ветвях растущих вертикально плодов бывает меньше, чем на горизонтальных ветках. В этом случае можно вертикальные ветки нагнуть и зафиксировать их в горизонтальном положении, ветки привыкнут к новой ориентации роста и дадут высокий урожай.

Совет 1. Санитарная обрезка яблони в саду

Основное в том, как ухаживать за яблонями в саду — это обрезка. Наиболее правильная обрезка у яблонь это тогда, когда рабочие ветки укорачиваются на 2/3 своей длины, а лишние ветки удаляются, причём объём кроны может уменьшится до 75% от исходного.

Совет 2. Технология полива.

Для получения хорошего урожая яблок, яблоню необходимо обильно полить всего четыре раза за летний период:

  • первый раз, когда почки ещё не распустились,
  • второй раз, после появления завязей,
  • третий раз, в период созревания плодов,
  • четвёртый раз, когда собран в саду урожай всех фруктов.

Совет 3. Чем подкормить яблоню для увеличения урожая

Существуют два вида внесения удобрений – корневое и внекорневое. Варианты внекорневого вида внесения удобрений:

  • водная смесь мочевины в пропорции-1/300;
  • водная смесь йода в пропорции – 1/1000;
  • водная смесь борной кислоты в пропорции 1/5000.

Этими смесями опрыскивают дерево в период цветения. Эта процедура провоцирует дерево увеличить количество завязей почти в два раза.

Варианты корневой подкормки яблони:

Пять-шесть килограмм зелёной травы смешивают с двумя вёдрами перепревшего навоза, помещают всё в бочку (200 л), заливают водой и в течение 14 – 15 дней дают смеси перебродить. Готовый настой разводят с водой, в пропорции 1:10 и производят подкормку яблонь:

  • молодые – 2-3 ведра;
  • взрослые – 5-6 вёдер.

Важно! Подкормку следует прекратить за месяц до сбора плодов.

Совет 4. Борьба с вредителями на яблоне.

Использовать химические препараты для уничтожения паразитов и возбудителей болезней нужно лишь в крайнем случае. Лучший вариант это профилактика и использование ловчих поясов против вредителей.

Читайте также:  Как быстро избавиться от тли на комнатных растениях

Нужно уничтожать вредителей в их зародыше – личинки, яйца, а не тогда, когда они расплодились и принялись за уничтожение будущего урожая. Это мероприятие необходимо проводить ранней весной. Здесь можно опрыскивать деревья и приствольные участки, знакомой всем смесью медного купороса с известью.

Нельзя игнорировать и такие важные меры, как:

  • побелка стволов яблони для защиты от солнечных ожогов в марте ,
  • рыхление приствольного круга,
  • удаление отмершей коры,
  • лечение ран на коре яблони.

Совет 5. Хитрое нормирование

Эта процедура необходима для снятия с яблони лишней нагрузки. Это выглядит следующим образом: как только плоды сформировались, нужно искусственным путём, вручную удалить плоды больные, неправильной формы, некондиционные, плохо развитые, с изъянами.

Оставшиеся плоды почувствуют большую свободу, получат больше питания и в результате дерево сэкономит силы и порадует вас отличным урожаем.

Эта, хитрость, как ухаживать за яблонями позволит вам вырастить действительно крупные яблоки, поскольку каждое яблоко будет получать больше питательных веществ от дерева.

Дозировки

Название культуры Количество препарата (в граммах) на объем воды (в литрах) От каких болезней Расход
Яблоня, груша, айва 2/10 Плодовая гниль, парша, мучнистая роса 5 л на дерево
Черешня, вишня 2/10 Монилиоз, клястероспориоз, коккомикоз
Абрикос, слива 3/10 Монилиоз, клястероспориоз
Персик 3/10 Монилиоз, клястероспориоз, курчавость листьев
Земляника 6/10 Белая пятнистость 2 л на сотку
Виноград 4/10 Гнили, оидиум

Во время обработок раствор перемешивают для поддержания однородного состояния. Применение средства способствует повышению лежкости плодов в хранилищах.

Чем ещё удобрять садовые деревья

Удобрения, внесенные в жидком виде, оказывают более быстрое действие на растения, поэтому подкормку нужно производить применительно к определенной фазе развития деревьев.

Зная о том, чем удобрять садовые деревья, не забывайте о нормах внесения минеральных подкормок: около 30 г сульфата аммония или 25 г аммонийной селитры на ведро воды — по 3—4 ведра на дерево, органических — 3—5 ведер. Разбавляют органические удобрения из следующего расчета: ведро птичьего помета на 8—10 ведер воды, ведро коровьего помета — на 4—5 ведер, ведро навозной жижи — на 3—4 ведра воды.

Удобрения вливаются в лунки или бороздки вокруг дерева (по периферии кроны). Подкормка обычно приурочивается к дождям, а при отсутствии их производят предварительную поливку кругов из расчета 3—7 ведер воды на дерево, в зависимости от его возраста и величины приствольного круга.

Какие ещё удобрения можно вносить под плодовые деревья, чтобы ускорить их рост? Это могут быть птичий и коровий помет. Готовятся такие подкормки заранее следующим образом: в большую кадку (чан) или бочку, наполненную на 14—1 /3 чистым пометом, доверху налить воды, сверху прикрыть, после чего оставить на 4—5 дней для настоя. Полученный настой разбавляют при поливе указанным количеством воды.

В орошаемых садах подкормка минеральными удобрениями производится одновременно с поливом. Удобрения разбрасывают равномерно по всей поливаемой площади. После полива плодовых деревьев лунки и бороздки заравнивают.

Основные ошибки весеннего ухода за крыжовником

К советам бывалых аграриев всегда нужно прислушиваться, чтобы не совершать непоправимых ошибок при уходе за растениями.

  • Перечень частых промахов при выращивании крыжовника:
  • Полив, проведённый водопроводной водой без отстаивания от хлора.
  • Холодная вода при орошении почвы.
  • Дождевание куста, что приводит к намоканию и загниванию корневой шейки.
  • Пересадка или обрезка в период распускания почек. Когда соки начали движение, радикальные процедуры губительны.
  • Применение торфа в качестве утеплителя — это рассадник вредителей и их потомства. Целесообразно использовать его лишь в регионах с суровыми зимами.
  • Игнорирование санитарной обрезки, омоложения куста. Это неправильно: старые ветви не приносят богатого урожая, а слабые и повреждённые уязвимы для болезней.

Итак, посадка крыжовника на даче принесёт отменный урожай, если садовод уделит внимание и приложит усилия по уходу за культурой весной. Следует помнить, что от правильного проведения весенних мероприятий зависит дальнейшее развитие растения.

Химические средства от мучнистой росы

Топаз-фунгицид, который часто используют при лечении различных грибковых инфекций — это наиболее используемое садовниками средство. Его главный активный компонент – пенконазол. Для опрыскивания крыжовника, растворяют 1 ампулу в 10 литрах воды и в 5 литрах — для цветов. Применяют только свежий раствор, равномерно распределяя его по растению. Обрабатывают каждые 2 недели, поскольку его защитные свойства по истечении этого времени заканчивается. Топаз опасен для рыб и является в меру токсичным для людей и животных.

Тилт КЭ – системный фунгицид, который используют в качестве лекарства и профилактики грибка. Активный компонент – пропиконазол. Представляет собой концентрированную эмульсию. Средство способно подавить образование спор грибка, что предотвращает развитие болезни. Может попадать в ткани растения, что делает его влагоустойчивым. Имеет высокую продолжительность действия, при повышенной температуре усиливается эффективность средства.

Эмульсию готовят незадолго перед обработкой в концентрации 0,4-0,5 мл. на литр воды. Не следует его использовать при температуре выше 29 градусов и влажностью менее 60%. Средство защищает растения около 3 недель, а заметный результат наступает уже через 2 часа. Препарат предоставляет опасность для рыб и пчел.