Виноград: болезни листьев, подробное описание, лечение, фото

Картина болезни

Черная пятнистость бывает, заметна с июня, прежде всего на узлах однолетних побегов винограда в виде черно-бурых до черных, круглых или овальных точек. Под микроскопом они выглядят как вздутия тканей коры, на вершине которых видно омертвевшее и побуревшее устьице. Под ним находится очаг некротических клеток в форме мешка или линзы. По мере вегетации большинство точек увеличиваются, часто сливаются в вытянутые пятна, которые вскрываются посередине и в центральной части становятся светло-коричневыми. Более темные края разрыва опробковевают и придают пораженным местам струпьевидный внешний вид. Как правило, поражаются только первые 6-7 междоузлий. Часто заражаются также самые нижние листья, реже усики и гребни гроздей винограда. Даже колпачки цветков иногда бывают покрыты черными пятнами. На пораженных листовых пластинках видны овальные и угловато очерченные некрозы большей частью вблизи более мощной жилки, которая здесь поверхностно или сплошь окрашена — в черный цвет. Некрозы листа окружены светлой каймой из уплотненной ткани. Вследствие натяжения ткани часто наблюдаются курчавость листовой пластинки и, в конце концов, разрывы и дыры. Сильно пораженные листья желтеют преждевременно. Созревающие ягоды иногда также поражаются, становятся темно-фиолетовыми и неприятными на вкус. Осенью и зимой однолетняя древесина винограда по всей длине, или только на отдельных междоузлиях, или вблизи нижних узлов окрашивается в беловато-серый цвет. На выцветших участках коры при температуре выше 10 °С образуются плодовые тела гриба, в основаниях которых видны маленькие черные пустулы. Под корой многолетней древесины также можно найти плодовые тела, разрастающиеся до свободных, хрящевидных черных образований и иногда перекрывающих друг друга. Если мицелий глубоко врастает в древесину, то образуются прогнившие участки, которые сначала ослабляют рост, а позднее вызывают отмирание целых рукавов.

Советы по правильному уходу

Режим ухода за Драценой связан не только с ее особенностями, но и зависит от внешних факторов. Этот цветок предпочитает высокую влажность, но при этом нельзя допускать застоя воды в горшке. Чтобы не допустить переувлажнения, лучше всего поливать растение, когда почва немного подсохнет.

В период, когда кустарник растет активно, нужно поливать его примерно один раз в неделю. В зимние месяцы, когда растение отдыхает, поливы желательно сократить до 1-2 раз в месяц, но при этом грунт должен быть хорошо промочен.

Имеет большое значение регулярно подкармливать Драцену. В период с марта по ноябрь это делают примерно 1 раз в 2 недели. Зимой же достаточно 1 раза в месяц, так как в это время у растения период покоя.

Разместить цветок можно как в светлом месте, так и в тени. Однако на свету он будет выглядеть гораздо ярче и листва у него будет более пышная. Лучше всего Драцену поставить в светлое место, но не под прямыми солнечными лучами, чтобы избежать ожога на листьях.

Со временем растение вырастает, ему становится тесно в старом горшке, поэтому его желательно регулярно пересаживать. Молодые растения пересаживают раз в год, а те которые постарше, 1 раз в 4 года.

Живет Драцена в домашних условиях от 5 до 15 лет, в зависимости от вида и качества ухода. Чем лучше вы будете за ней ухаживать, тем дольше она будет радовать свои видом, поскольку она прекрасно смотрится в интерьере.

Вредители

Помимо болезней негативное влияние могут оказать практически все насекомые, питающиеся их соком. Кроме того, что они высасывают питательные элементы, они доставляют и дополнительный урон.

Слюнявки оставляют на листьях продукты своей жизнедеятельности в виде пенящейся массы. Из-за неё блокируются биологические процессы. Это приводит к отмиранию зелени.

Паутинный клещ опутывает побеги плотной сеточкой из тонких нитей. Из-за этого растение постепенно погибает.

Тля может расположиться на тыльной стороне листа. При проникновении личинок в ткани растения происходит их деформация, скручивание и усыхание. Также данное насекомое может расположиться на корнях, что со временем приведёт к трещинам и загниванию корневой системы. В обоих случаях это грозит гибелью куста.

Мраморный жук не опасен в первое время при поселении. Но со временем уничтожает всходы, корни и молодые ростки.

Листовёртка повреждает ягоды, соцветия, бутоны и листья.

Какие бы не встретились вредители на плантации – с ними бороться проще, нежели с болезнями. Их можно уничтожить при помощи инсектицидов: Актеллик, БИ-58, Акарин. Если нет возможности наблюдать за активностью вредителей, то проводятся регулярные обработки по фазам развития винограда:

• по зелёному конусу;
• при появлении 5-7 листьев;
• за 10 дней до и после цветения.

За месяц до сбора урожая обработки химическими препаратами необходимо прекратить и перейти на биоинсектициды.

Народные способы лечения

Опытные виноградари дают советы по обработке винограда подручными, домашними средствами. Необходимо соблюдать рекомендуемые пропорции, чтобы не было ожогов.

1. Недельный настой коровьего навоза (1–2 литра на ведро воды) или прелой соломы: опрыскивать каждые 7–10 суток (от комплекса болезней).
2. Стакан измельчённого чеснока настоять сутки в литре воды, добавить 50 г хоз. мыла, 50 г йодированной соли, 7 литров воды, марганцовки до розового цвета; процедить: опрыснуть 2 раза за лето от болезней.
3. 1 литр натурального молока (жирность 2,5%) + 15 капель аптечного йода (в концентрации 5%) + 7 литров воды: опрыскивать вечером (после 19 часов) раз в неделю от оидиума.
4. Хозяйственное мыло (100 г развести) в 10 л воды: от серой гнили по завязям.
5. 60 г соды, 5 г марганцовки на 10 л воды: от оидиума по завязям и вызревающим ягодам.
6. Недельный настой древесной золы (1 литр) в ведре воды + 50 г хоз. мыла: по завязям и наливающимся ягодам каждые 10 суток (от болезней + подкормка).
7. Дегтярное мыло развести в воде и промыть лозы перед зимовкой: от щитовки.

Как нормализовать уход?

Условия содержания цветка максимально приближают к природным, чередуя обильный полив теплой водой с просыханием субстрата. Хорошую просушку грунта обеспечивают:

• свободная циркуляция воздуха;
• регулярное проветривание.

В помещении, где находятся орхидеи, нужно исключить сквозняки.

Определяя частоту и обильность полива, учитывают:

• объем горшка;
• температуру в помещении;
• плотность субстрата.

Орхидею, у которой появились черные пятна вследствие неправильного ухода, переставляют:

• на рассеянный солнечный свет. В осенне-зимний период может понадобиться дополнительная подсветка;
• летняя дневная температура воздуха в квартире должна составлять от 15 до 30℃, зимой – 20-23℃. Суточное колебание дневной и ночной температур в пределах 3-5℃;
• влажность окружающей среды не менее 50, а для некоторых видов орхидей (Ванда) – более 60%.

В благоприятных условиях цветок сможет восстановиться максимально быстро.

Отчего у антуриума желтеют листья

У здорового растения поверхность листьев выглядит ровной, блестящей или матовой. У некоторых видов она бывает бархатистой. Причём декоративность ему придают не только соцветия зеленоватого, белого или яркого окраса (розового, красного, фиолетового), но и листовые пластины — цельные, глубоко рассечённые. Особенно хороши виды, с надрезанными краями.

В домашних условиях, чаще всего, встречаются такие популярные декоративнолиственные разновидности антуриума, как:

• хрустальный;
• Андрэ (белый, красный);
• Шурцера, Гукера, Вейча.

Если же вы заметили на поверхности тёмно-зелёных листьев пятно (жёлтое, коричневое или чёрное), значит, есть причина, которая портит их внешний вид. Возможно, это признак болезни растения.

Почему антуриум желтеет в домашних условиях

Антуриум, как истинно тропическая культура, предпочитает тёплый, влажный микроклимат и рассеянный свет. На любое отклонение от комфортных условий цветок немедленно реагирует. В первую очередь, у антуриума начинают желтеть листья. И вполне закономерно, что цветовод, особенно неопытный, задаётся вопросом — почему и по какой причине происходят столь нежелательные изменения.

Самая распространённая причина — несоблюдение правил ухода за растением. Однако, довольно часто антуриум может желтеть после покупки в магазине, оказавшись в домашних условиях. Оттого, что в квартире воздух более сухой и совершенно другая температура, освещённость цветку понадобится какое-то время для адаптации.

В случае, если листья антуриума продолжают желтеть, решение проблемы займёт больше времени, потребует знаний о конкретных мерах помощи.

Причины, по которым желтеют листья антуриума:

• чрезмерный полив, застой в поддоне воды, портит корневую систему цветка, что приводит к появлению желтизны на его листьях. Такой же эффект даст использование жёсткой воды (в том числе, при опрыскивании);
• прямые солнечные лучи, попадая на поверхность листьев, вызывают ожог, от которого листва начинает желтеть, затем усыхает. Аналогичный результат отмечают при недостаточном освещении места, где стоит горшок с антуриумом;
• условия произрастания цветка в слишком тесном или очень свободном горшке, а также нехватка субстрата чреваты пожелтением листьев;
• негативное влияние низких температур. Зимой, когда антуриум оставляют у открытого окна, или весной, если выставленное на балкон растение забывают занести в квартиру при похолодании, оборачивается пожелтением листьев.

Кроме этих причин, лист желтеет из-за присоседившихся вредителей — тли, мучнистого червеца. Они высасывают из растения соки, и оно желтеет.

А также, возможно, цветок поражён фузариозом. В этом случае, наблюдают тотальное пожелтение листьев, их увядание.

Дефицит железа и магния в составе грунта — причина инфекционного заболевания, называемого хлорозом. При этом желтизна на листовой пластине неизбежна.

Если в субстрате не будет достаточного количества азота, это вызовет пожелтение нижних листочков антуриума. Внешний вид растения пострадает аналогичным образом от недостатка или переизбытка серы, марганца в грунте.

Почему после пересадки желтеют листья у антуриума

Бывает, что после пересадки у цветка начинают желтеть листья. Очевидно, этому способствовали действия цветовода, из-за которых растению стало хуже:

• при пересадке была повреждена корневая система антуриума;
• неправильно выбран грунт или идёт процесс адаптации культуры к новым условиям;
• после пересадки цветок чрезмерно поливали.

Случаются и другие ошибки, которые обычно допускают из-за незнания нюансов по пересадке антуриума. В первую очередь, это касается полной замены грунта. Например, если оставить в горшке часть «магазинного грунта», а затем добавить своего, то после пересадки растению будет тяжело адаптироваться к двум, совершенно разным по воздухо- и водопроницаемости, питательным свойствам, субстратам.

Совет: для пересадки здорового цветка применяют метод перевалки.

Ёмкость цветочного горшка при этом должна соответствовать объёму корневой системы. При последующей пересадке её увеличивают на один размер (между старым комом грунта и краем горшка остаётся пространство размером в палец).

Почему сохнут кончики листьев у антуриума

В жаркие летние месяцы или зимой, когда в жилых помещениях работает отопление, у цветка могут сохнуть кончики листьев. Причина — сухой воздух. Культуре, которая идеально чувствует себя в оранжерейных условиях, для здоровья листовых пластин требуется высокая влажность (85— 95%).

Возможно, появление сухих кончиков листьев произошло от недостаточного количества кислорода, поступающего к корням антуриума. Или же усыхание листа по краям спровоцировало заболевание — антрактоз.

Солнечные ожоги

Если причина именно такова, пятна будут коричневого цвета. Появляются они, если растение длительное время подвергалось воздействию прямых солнечных лучей. Пятна в данном случае имеют выраженный коричневатый оттенок и правильную округлую форму. С течением времени посередине такого пятнышка может появиться сквозное отверстие.

Понять, что эти пятна именно от солнца достаточно просто. Если тревожные симптомы появились на тех листьях, которые повернуты к окну, сомнений быть не может.

Что делать

К сожалению, с уже пораженными частями цветка придется расстаться, так как они ослаблены и могут быть инфицированы. Уберите горшок с растением подальше от прямых лучей солнца. Поставьте фиалку на подоконник с северной или северо-западной части дома. Если окна только с юга, обеспечьте затенение в полуденное время.

Армилляриоз, поражающий корни

Данное заболевание является грибковой инфекцией, развивающейся на корнях растения. Инфекция заражает корни винограда, проникая в кору и выделяя токсичные вещества, убивает живые ткани, после чего развивается на инфицированных клетках. Распространяется грибными спорами. Споры являются чрезвычайно токсичными, они способны убить зараженное растение. Как правило, заражение происходит в весенний период, а осенью на кусте вырастают грибы желтого цвета.

Для развития данного заболевания должна быть повышенная влажность и температура воздуха от 15 до 26 градусов. Для предотвращения распространения заболевания необходимо выкорчевать зараженный куст, грунт обработать специальными фунгицидами и не высаживать на данном месте новых саженцев в течение года.

Чтобы не допустить инфицирования виноградника армилляриозом необходимо кусты, растущие вдоль лесополосы отделить при помощи канавы.

Черные пятна на листьях винограда

О том, что виноград болен альтернариозом, свидетельствуют некротические, почти черные пятна. Со временем листья темнеют, на них образуется грибковый налет. Заболевание поражает полностью всю лозу. На ягодах появляется металлический блеск. Альтернариоз развивается в условиях жары и высокой влажности.

Меры борьбы: проведите опрыскивание лозы 3%-ой бордоской жидкостью или биопрепаратом «Триходермин». Обязательно руководствуйтесь инструкцией к препарату. Чтобы не допустить появления недуга, осенью устраняйте все растительные остатки. Если на листьях, в междоузлиях побегов и на черешках появляется много темных пятен. При массивном заражении побеги становятся хрупкими, виноградные грозди отпадают. Развитию альтернариоза способствует сырая дождливая погода, загущение посадок и недостаточное их проветривание.

Меры борьбы: устраняйте опавшие листья, срезайте и сжигайте пораженные части растения. Предотвратить недуг можно путем обработки 1%-ным раствором бордоской жидкости. Через 7 дней повторите процедуру. Проводите регулярный осмотр растения. Если вы обнаружите признаки болезни, обрабатывайте куст 1%-ным раствором бордоской жидкости.

Причины ослабления лозы

Болезни поражают, прежде всего ослабленные растения. Чтобы предупредить развитие заболеваний соблюдайте технологию посадки и ухода за лозой, чтобы лиана выросла крепкой, имела повышенный иммунитет. Основные причины снижения иммунитета растения:

• Посадка слабого куста на влажном, несолнечном участке.
• Нарушение технологии ухода, неправильное проведение подкормок и обработок против возбудителей заболеваний.
• Неправильная обрезка куста, неверное формирование штамба.
• Ошибки зимнего утепления.
• Ослабленность лозы после зимы.

Обратите внимание, что многие культурные гибридные сорта винограда имеют слабую сопротивляемость грибковым заболеваниям.